一棹春风一叶舟，
一纶茧缕一轻钩。
花满渚，酒满瓯，
万顷波中得自由。
----李煜（南唐）《渔父》
你去过盐田仔吗？
一日，闲聊中朋友突然问我。去过呀！
我脱口而出。
听说那里有村屋、小教堂，还有晒盐的地方，你都去看过吗？
嗯，我愣怔一下。
不是吧，那里有一条沙洲与马屎洲相连，落潮的时候可以走过去，不过，可没有看到教堂啊!
咱们说的是一个地方吗？
难不成香港有两个盐田仔？查一下地图，果然，香港有两个盐田仔，一个在西贡，一个在大埔。
对于一个想去又没有去过的地方，在我的计划表上一般不会停留太长时间，何况是西贡水域，乘坐街渡只需十几分钟即可抵达的小岛。
一、
这个周六，天阴阴的，直到中午也未见好转，仿佛是为盐田仔之行特意预留的时间。
到达西贡码头，各色太阳伞顺着码头两侧密匝匝地排列着，伞下是街渡公司的售票台，和营运线路的广告牌，乘船出海的游客却较往日明显稀少。
在一家挂着“肥婆”招牌的售票台前，我们买了12：45出发到盐田仔的往返船票，售票员告诉回来最晚一班船是5点，又说时间差不多了，让我们尽快到指定的梯台登船。
渡船泊在梯台旁，前面几位年长女士小心翼翼地跨上船头。书写着“肥婆”字样的彩旗在风中招展，我心里暗想：莫不是今天就提前加入了老年旅行团？
渡船准时驶出西贡码头，长长的栈桥渐行渐远，桥上散步观景和专心垂钓的人也变得影影绰绰，不甚清楚。
对面，几只快艇飞速而来，激起阵阵海浪，如雪花翻卷，我们的船也不由自主地随波起起伏伏。
一会儿，海面上五、六只独木舟排成一线，舟身色彩炫烂，一舟两人，不紧不慢地划着。我们的船快速驶过，宛如尖利的犁铧划过平静的海面，独木舟被海浪冲涌而起，上下颠簸，又晃晃悠悠趋于平稳。
船行不远，眼见一条沙洲好似平铺在两岛之间的海面，聚集着不少酷爱海上运动的人，在此中转或者小憩，船家说那是白沙洲。
过白沙洲，海面愈加宽阔，天也渐渐舒朗，厚厚的云层经历风的轻揉慢搓，随即散开，细细碎碎的云朵掩不住蔚蓝色的一爿天。
而远处，偌大的海面，只见一人手中持桨，直直立在四四方方的板上。周围没有快艇，没有游船，甚至连独木舟也未见一只，仿佛海天之间唯此一人，飒然而立、踏波而行。
据说，这是近年来比较流行的一项水上运动----直立板，难度不大，稍加训练即能掌握要领。
不知这位“直立侠”是新生还是熟手，亦看不清他的表情是忐忑不安或是怡然自得，单这独立沧海的身形，就让我艳羡不已，想那李后主的“万顷波中得自由”，也不过潇洒如此吧！
船行得很快，须臾间就可以看到绿树覆盖的小岛，村口码头泊着一艘白色游艇，村前突出着两幢白色房屋，一座绿色凉亭，再高处，绿色浓荫之上便是那座著名的----圣约瑟小堂，主体也是纯净的白色。
此即为盐田仔，面积只有0.25平方公里的小岛。
据相关资料，岛上主要是陈姓居民，其先祖原籍宝安盐田附近的观澜，大致在清朝乾隆年间，带领三个儿子到西贡求发展，觉得小岛的自然环境与故乡相似，既有可垦殖的土地，沿岸又可捕鱼和晒盐，于是在此定居，并取名“盐田梓”，梓就是桑梓，有不忘家乡之意。客家话“梓”与“子”相同，后来“子”字又写作同义的“仔”，表示规模比宝安盐田更小。
二、
离船登岸，先入眼帘的是栏杆上的一长排风铃，大概是因为疫情，风铃全部被塑料薄膜包裹着，过往游人不能触动。
这是盐田梓2019年艺术节展品之一，以“归家”为主题，通过触动风铃模仿教堂敲击乐器的声音，当村民登岛回乡时就如听到教堂钟声的召唤。
相关资料显示，小岛全盛时期有1200多人居住。上世纪60-70年代，很多村民为求生计，背井离乡到海外谋生，或往市区打工，原本的村落逐渐荒芜，自1998年起全岛已无人居住，只是每年5月的主保瞻礼及11月的祭祖活动，还有村民回到盐田梓一聚。
作品波浪形的设计参考盐田梓的地势，五种颜色的金属管共200支，有如天主教念玫瑰经----共200篇圣母经一样。
走进村口，让人瞩目的是坐落在石台上的木质长椅，纹理深刻，光润柔滑，状如翻滚的海浪，这也是艺术家的作品----“流波 行云”，旁边的立牌介绍着创作主题及由来。
原来，艺术家将两棵受台风“山竹”吹袭而倒塌的岛上老树，重新演绎出海浪与行云的形态，诉说着村民与大自然世代相传、与风浪博斗的故事，而用倒下的大树就地取材，也象征着大树虽倒、初心不灭的人文精神。
相较于风铃和木长椅，我最喜的却是那两丛花叶丰茂，在村头婷婷而立的木芙蓉，浅粉深红的花瓣似盈盈笑靥，直接表达着对登岛的游客、归人的殷殷热诚。
木芙蓉为锦葵科、木槿属的落叶灌木或小乔木，花单生于枝端叶腋间，花期8-10月，其花朵因光照强度不同，引起花瓣内花青素浓度变化，早晨开放时为白色或浅白色，中午至下午为深红色。
接待处右旁有一名为“小岛大厨”的餐厅，餐厅外摆着两张台，已有游客落座饮茶休憩。
餐桌边的围栏上，一盆三角梅亦枝叶婆娑，花色玫红，仿佛表达着与木芙蓉一样的待客热情。
围栏下却别有洞天，窄细的沙滩密集摆放着色彩缤纷的独木舟，正有人准备推舟入海。
右转上台阶，一棵大樟树身量魁梧，立在盐田梓乡公所旁边，虽然树干中心有一空洞，但凭借顽强的生命力，仍然枝桠蓬勃、满树苍郁。
看樟树旁边的标牌介绍，此树已有百年历史，是盐田梓最具标志性的树木。每当村里有女婴出生，村民就会在村内种一棵樟树，伴随她的成长。当女儿长大出嫁时，父母即会采伐那棵业已长高的樟树造嫁妆，因此，樟树在村里有着特别的意义。
瞬间想起，浙江绍兴一带生女必酿的“女儿红”。
距樟树几步远是村民开设的“乡谊茶座”，售卖茶粿、豆腐花、砵仔糕等各种小吃，蒸笼里的四色茶粿看上去极诱人，老板一一指着，哪个是艾叶茶粿，哪个是紫薯红豆，还有斑兰茶粿、鸡屎藤。
开阔的空地上摆着几张方桌，几位游客疏疏落落地坐着品尝小食，我们挑选三样没有吃过的茶粿，找了张空台坐下，算是为小岛的修复做点儿贡献。
简易的餐桌上铺着干净的台布，不由对小食的好感又加多几分。
离开“乡谊茶座”，顺着小径继续前行。
村屋两、三户并列，房前屋后树木环绕，据说，房屋大多建于上世纪50、60年代，现在已空空荡荡、破旧不堪。
艺术家们却以破损的窗台做背景，用玻璃彩绘的形式，在破落颓败中展现一幅幅温暖的“乡情”。
在盐田梓，一般男性负责出海捕鱼，女性则在家耕田种地，这幅画描绘的是客家妇女于炎炎烈日下辛勤劳作的情景。
此画是嫁女到村外的场景，虽说四周张灯结彩、一派喜庆之色，但旧时“哭嫁”似乎是客家婚俗中必不可少的情节，不知花轿中是否有新娘“緾绵悱恻、一怨三叹”的歌声传出？
有的房屋门前似乎正在进行修复活化工程。
前面上台阶左行，是昔日的“澄波学校”。
此为盐田梓村唯一的一所学校，建于1920年，为盐田梓和周围村落，还有全岛渔民艇户的小朋友提供教育。后由于居民搬迁，学校于1997年关闭。现在学校的一个校舍改建为“盐田梓文物陈列室”，展出农业、工业、日常生活及课堂四个部分，另一校舍则成为天主教传教历史展览室。
待步入文物陈列室参观，入口处提示参观文物室、盐田保育项目需持有包含每人20港币保育费用的船票，或在岛上接待处登记并完成费用补交。
仔细看了看提示，我们的船票在“肥婆”街渡而非“盐田保育中心”服务处购买，肯定不含参观费用，上岛时又没有去登记处登记，就放弃了文物室的参观。
站在石阶之上，想着对面的“海盐制作工作坊”和晒盐场亦无法近身细看，就在此登高远望，表示已经“打卡”吧！
昔日，岛上许多村民以晒盐为生，将盐售卖至西贡一带。后盐业竞争越来越激烈，至1920年代，村民放弃海盐生产，盐田随之荒废。
2011年，盐田梓原村民与一群热心文化生态保育的社会人士设立慈善机构“盐光保育中心”，负责推广保育盐田梓乡土文物和宗教文化传承工作。2013年，弃置多年的盐田正式进行复修工程，并有“海盐制作工作坊”开放参观，让更多公众了解传统制盐工序和方法。
据资料，盐田梓地势低平，主要利用水流法产盐，当潮涨时海水经过水闸流入盐田，多余海水则从另一水闸排出，经过日晒风吹，就产出海盐。
走下台阶，发现左侧园圃里一簇植物甚为壮硕，绿叶边缘纹路鲜明仿若圆齿，又似一针一线精心勾勒的花边。
此为“落地生根”，景天科、落地生根属的多年生肉质草本植物，又叫“不死鸟”、“灯笼花”。
它的叶片肥厚，圆齿处可萌发出两枚对生的小叶，在潮湿的空气中小叶底部会长出纤细的气生须根，这些小幼芽均匀排列在叶片的边缘，一触即落，落地即会生根，成为一株新的植物。
不能不佩服大自然的生存智慧！
再上行几步的石台上，就是盐田梓的地标建筑----圣约瑟小堂。
根据标牌介绍，1840年，传教士来到香港传教，到1864年抵西贡盐田梓宣讲教义，1865年的圣诞节，陈氏家族共33人领洗，至1875年，盐田梓全体村民领洗信教，并捐出土地予以教会兴建小教堂和学校，同时以圣约瑟为盐田梓的主保。从此，盐田梓有了“教友村”之称。
盐田梓圣约瑟小堂于1890年取代原来的旧教堂落成祝圣，教堂为罗马式建筑，设计简约并揉和了天主教与客家村落的生活格调。2005年，“圣约瑟小堂修缮项目”获得“联合国教科文组织亚太文化遗产保护优异奖”；2011年，小堂被香港古物咨询委员会评为二级历史建筑。
其实，盐田梓的教堂与同时期新界其他地方的教堂格局类似，而被视为全港独有的，则是它多年来的祭祖、弥撒两不误。
原籍盐田梓的天主教香港教区副主教陈志明神父解答说：
“天主教”是宗教，而“祭祖”则是一种文化的体现，中国人拜祖先是慎终追远，从而表达对先人的敬意。天主教十诫的第四诫就是孝顺父母，所以道理是一样的。只是在怀念先人时，西方人用蜡烛，而中国人则使用香烛。
从教堂出来，走过挂着“土窑鸡”菜牌的餐馆，顺小径下行。按照线路指引，那里有一片茂密的红树林，还有接驳到滘西洲的玉带桥。
天蓝蓝的，那些曾经密布天际的云朵不知去哪里游玩，只留些散兵游勇东一丝西一缕的在空中飘荡，占着地盘。
小径两旁树草浓密，行进中，几根枝梢斜伸横出，柔曼婀娜地挡在眼前，纤纤细细的小花，似乎含着幽幽的香气。
仔细看看，嗯，以前没有见过呀！
请教老师，方知是“雀梅藤”，鼠李科、雀梅藤属的藤状或直立灌木，花腋生疏散穗状或圆锥状穗状花序，黄色、有芳香，花期7-11月，果期次年3-5月，核果近圆球形。
因其花态像梅，花瓣又类似鸟儿的尖嘴，因而以“雀梅”命名。
这棵树高高大大，树叶红绿驳杂，还有黑色果实缀满枝间。
它是山乌桕，大戟科、乌桕属的乔木或灌木，叶子嫩时呈淡红色，花期4-6月，现正值果期。
小径水泥铺就，极平缓，不一会儿就到达海边，对面是与盐田梓一桥之隔的滘西洲。
海面波平如镜，两岸绿意盎然，游人不多，偶尔听到远处游艇的几声喧闹。
玉带桥建于上世纪50年代，因盐田梓生活资源缺乏，村民们想到对面的滘西洲耕作，于是合力建造一条堤坝，之后转由政府维修，成为现在的模样。
今时，盐田梓与滘西洲均有渡轮与西贡码头交通，玉带桥除了游人行走，恐怕也未有太多用途。
滘西洲建有香港唯一一座公众高尔夫球场，西北岸还有一石刻，被列为香港法定古迹。
此次，本想从玉带桥过滘西洲，捎带着多走几步，去看看岛上的草坪和石刻。但登上滘西洲，路口即有提示，需要经过许可才可入内。遂放弃更多盘桓的念头，回转桥上，待找时间乘渡轮正式登岛游览。
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从玉带桥回返至一岔路口，右转另一小径步入树林。道路不长但稍有坡度，路边不时有天主教的经文立牌，稍顷即至全岛最高处----海拔37米的双子亭。虽有树丛遮挡，仍可远眺对面高尔夫球场，和西贡郊野公园东部的山景。
再依小径迤逦而行，绕过村民墓地，眼前是另一片荒废的村屋，有陈志明神父的祖屋，还有曾在此传教的圣福若瑟神父的故居，行走间，好像忽略了“活泉井”的位置。
前行不远，依着一棵老树挂着“艺术角”三个大字，空地上整齐码放着粗细不一的短木桩，大概是保育人士和登岛游客用彩笔留下的作品。
繁茂的藤蔓爬遍屋顶墙身，斑驳里记录着岁月，记录着昔日有过的烟火气。
回到码头，渡轮尚未到来，坐在波浪状的长椅上面向大海，我们细细体味着村民翘首盼望亲人出海归来的心境。
三、
3点钟左右，我们乘坐渡轮回到西贡码头，结束盐田梓的环岛游。
从方才小岛的清寂世界回到市区的喧嚷空间，好似需要找些中间内容，来做心理的过渡和平衡。
果然，在近邻的几个街巷，在熙来攘往的人群中，寻到几幅风格各异的壁画。我想，这正如恒常生活中，总会有新的情景、新的变化等待我们去发现、去体味。
后记：
1、本文参考现场、官网及以下资料：
1）《香港的地名与地方历史》（饶玖才 著）；
2）《香港商报》（2015/07/16）；
3）《中国旅游----当艺术遇到盐田》(2020年12月号)
2、文中植物名称向新社老师请教确认，描述内容参考网上及《中国植物志》（iplant.cn）相关内容。
在此，向新社老师和各位资料作者表示感谢！
谢谢你走到这里。