一个人心中的家，并不仅仅是一间属于自己的房子，而是长年累月在这间房子里度过的生活。
-----刘亮程《一个人的村庄》
办公桌上的台历又翻过一页，日子仿佛被推搡着步入7月，2020年的上半年就这样踉踉跄跄地过去了！
香港的疫情略有好转，周末依然天清气朗，我兴味盎然地奔向朋友推荐的另一打卡热地----坪輋壁画村。
它远在粉岭，路程更为周折。
其实，粉岭并不陌生，它是东铁线上较为靠北的一站，再往北就是与深圳相接的上水、罗湖了。去流水响和鹤薮水塘要在此转车，和阿萌、毕同学在Jeff带领下的大刀屻之行，终点也在这里，几年前，还与三宝、王同学、东同学一起游览过附近的龙跃头文物径。
但是，坪輋那个地方还是第一次听说。
本次去程没有如常坐地铁，而是中午12：50在维园附近的兴发街乘上673路巴士，到粉岭中心后转54K小巴至九记士多下车，沿坪原路行至坪輋壁画村，结束后返九记士多小巴站，坐54K小巴在龙跃头文物径下车，后于松岭邓公祠乘52K小巴回粉岭地铁站，大约5：30返市区。
一、坪輋壁画村
临行前特意查了一下资料，坪輋在粉岭的东北、打鼓岭以南，军地以北。
据专家们的解释，我们平日并不常见的“輋”（she）字，由“畬”字转化而来，两字过去经常通用，原意为“刀耕火种”的原始耕作制度，后将从事此种耕种活动的民族称为“畬”族，其耕种之地称为“畬田”或“輋田”，又衍生为畬族人居住的地方。
因受汉族人扩张的压力，两宋时代，畬族人大多在福建、广东、江西交界的山岭地区生息。南宋末年，汉族的客家人陆续从中原迁入三省交界地区，两族混居，客家人见到有畬族人居住和耕种的地方，便称之为“輋”，以后自己也逐渐用“輋”字为地名。
现今香港带有“輋”字的地名还不少，大多为村名或者近山坡地，“坪輋”原是一客家村落。
自粉岭地铁站乘54K小巴到达九记士多，正是下午1：40，艳阳高照，晃得人睁不开眼睛，下车时马路上蒸腾的热气扑面而来。担心带的饮水不足，又去九记士多补充一瓶冰镇矿泉水。
士多位于一岔路口，有大巴穿行的公路直接去往上水方向，右侧是去往坪輋的坪原路。
从士多出来，我右转到坪原路，行至马路对面的另一侧，顺着树荫走。
行走不远，路对面是一间公司，大型货车频繁来往进出，院落围栏上出现一幅画面温馨的“小鸟大涂鸦”，胖嘟嘟圆乎乎的鸟儿位于中间，四周是绿树和云朵般散居的村舍，或许是它的栖息之地吧！
这可能是壁画村即将到达的前奏。
路边渐次出现村屋，巷口的花丛竖立着一块导赏路牌，可是依路牌走进小巷并没有看到壁画。
路牌倒是让人粗略了解坪輋壁画村的缘起：
2012年特区政府推出“新界东北发展计划”，坪輋村民意识到自己的生活要面临重要改变，开始自发为村庄进行美化，并与更多团体和义工合作，在村屋外墙、小径上做画，表达村民的诉求，并希望以壁画引起广大市民的关注，分享和介绍村落的故事。
继续前行，一株高大的凤凰木矗立路边，似火的骄阳下，它自红花灼灼、绿叶蓁蓁，不见丝毫的颓唐萎顿。
树荫之下，忍不住多停留一阵儿。
再行不远，右侧树林里又见壁画村的标牌，红、黄、蓝、白的色彩搭配，即使绿林之中也很醒目。
但顺着路牌方向行进，只是一农家院落。
犹疑之际，旁边院子走出一位中年男士，忙上前问询壁画村的入口。
噢，壁画村啊，最近来看壁画村的人还真不少，不过，也没有多少壁画呀！
他一边咕哝着，一边亲身带我们穿过斜斜的长满野花野草的小径，直接插入一条街巷的中部。
长着绿苔和垂着蔓草的围墙边，一副简易的铝合金框架斜靠着，上挂一串一串灯笼状风铃，由废弃的啤酒罐、汽水罐剪裁而成，微风经过，铝罐轻动，若有金石之声。
壁画还是要从头看起吧！
我回到街巷入口处，最外面是一间挂着“卓荣记士多”招牌的小店，门口停着几辆单车。
入口处的墙面画着图标，应该也算指向清晰，当时怎么就没有注意呢？
这间村屋白色外墙上的画作，是坪輋壁画村诸多推介资料中必有的一幅，该是此地的标志性作品。
据介绍，画作出自艺术家庭Lamily之手，细致描绘了村民的日常生活，其创作灵感来源于某夜画家在村中留宿时被吵醒，于是爸爸Damon 与妈妈Rahel合力重绘当晚的情景，让游人猜猜到底谁是噪音的源头。
猜一猜，答案就在画作中----
对，原来是隔壁一侧的打牌声！
我站在一旁思量不同角度的拍照效果，村屋的玻璃窗拉着窗帘，并无人走动。
突然，一只“喵星人”跳上窗台，睁着琉璃般闪亮的大眼睛，目不转睛地盯着我。
有玻璃窗作安全隔挡，我是不怕“喵星人”的，还可以镇定自若地冲它摆摆手，打个招呼。
大概人家也是经常做游人相机里的主角，见我除了手里的相机再无其它器具，也没有什么出格的举动，也就转动一下脖颈，姑且摆了两个“POSE”算是应付，然后跳下窗台寻找别的乐趣。
两位游人从入口走过来，一身行山装束，在右侧画滿精灵的围墙边盘桓拍照。
头上顶着就地取材的花饰，圆圆的小脸儿萌萌可爱，象终日在林地穿梭与花草为伴的花精灵，它们确实也出身不凡，据说是法国艺术家Sautel Cargo为村民而作。
走过村屋，沿水泥板路前行，便是一片小树林。
树间密集的枝桠上，悬着各式各样“坪輋壁画村”的指示牌，其中有细细的铁丝弯折而成的鹭鸟形状，细微处不难看出设计者的匠心。
走过林地，依水泥路蜿蜒向前，路两边的空地已久无人打理，杂草野藤恣意生长，足有半人高。
脚下的路面仍存留漆画的痕迹，只是色彩斑驳褪去，识不出初始的模样。
打头的村屋，据说是壁画村第一间由义工和艺术家绘画的房子。
墙上嵌着老式的玻璃窗和排气扇，墙脚大概是水浸后漫延的污渍，而墙面上浓烈明亮的红、黄、蓝色块，轻盈飞升的风筝，满含笑意的向日葵，粉面含羞的荷花，欢快荡秋千的胖玉米（朋友和新社老师也都认为是“玉米”），还有墙底蜷缩打盹的“汪星人”，一派色彩缤纷、生机勃勃的夏日图景。
房子旁立着一只雪柜，外面装饰得花花绿绿，里面是游客来此的留言。
一对年轻游客停下来，从雪柜里取出一张心形纸条，男孩儿专注地写着什么。
向左转的院落，描摹的是另一幅画面：
春天来了，阳光暖暖地普照大地，小苗苗睁开惺忪的睡眼，慢慢伸展腰身，一个一个从土壤中探出头，使劲儿地向上拱；各色小动物也纷纷从冬眠中苏醒，忙不迭地舒展筋骨，在松软的土层、在植物丛里钻来爬去......
村屋对面的一块水泥地空场，凉蓬边的工作台堆放着油漆工具，看来壁画工程仍在进行中。
空场另一侧立着的木牌，是五种语言的“欢迎词”。
水泥地上，画着连缀一起的小方格，好熟悉的样式，是过去儿童们喜欢的“跳房子”游戏。一个小布包，和事先讲好的规则，足够大家蹦蹦跳跳地玩上一个下午。
远处林中，露出道观的模样，亭台楼阁，层层叠叠，望过去规模不小，应是云泉仙馆。
往村落中间走，院落大门两侧画着青青翠竹。
想起东坡居士的“宁可食无肉，不可居无竹”，现在“食有肉”应无问题，但“居有竹”还是要看居住场所，若不能象王徽之那样有随处种竹的实力，画上几棵也无不可吧！
竹子是画的，院落边上的火龙果，还有几棵木瓜，却是扎根土地的真实，长势出奇的旺，枝间的果实一个紧挨着一个，挤作一团。
这是花神的翅膀吗？
翅羽翩跹轻舞，紫荆花瓣纷纷扬扬，在城市的上空迎风荡漾。
另一组墙面，灯笼高挂，玉兔垂临，硕大的南瓜、火龙果齐齐上阵，那是秋的胜景，丰收和团圆的味道。
此处，暗吐清香的水仙与热情如火的鞭炮，组成临近春节的冬日画面，红萝卜、白萝卜，圆圆墩墩，顶着青翠的萝卜缨儿，似顽皮的孩童相互招唤着，是急着去逛“花市”还是去看“灯会”呢？
这只蝴蝶身型巨大，仿佛有鹰的锐利、鹏的强健，它的胸中一定揣有“振翅九万里”的志向。
转回村头，坐在涂满花朵的矮椅上休息。
周边落了一地的荔枝，抬眼上看，荔枝树上挂着一嘟噜一嘟噜的红色果实，没有人看管，也没有人收摘。
沿水泥路返回，突然发现右侧草丛中一细铁丝捆扎的作品，应该是牛和它的伙伴牛背鹭吧？
确有几分神似！
向牛和牛背鹭，还有各式的花花草草挥挥手，结束“坪輋壁画村”之行。
相较“锦田壁画村”，这里没有太多人文画面，而是以大自然为主题，以坪輋随处可见的花朵、昆虫、蔬菜及小动物为画作的主角，也是各有特色吧！
二、龙跃头文物径
回到九记士多，乘上52K小巴返粉岭地铁站。
坐在车上，想想龙跃头文物径许久没有去，不妨借此机会故地重游一下，于是请小巴司机在临近龙跃头的地方“踩”一脚。
龙跃头俗称“龙骨头”，亦称“龙岭”。于该处有山名龙跃岭，相传有龙跳跃其间，因而得名。龙跃头文物径于1999年12月正式开放，全长约2.6公里。
龙跃头依然与邓族有关。
龙跃头邓族源于锦田邓氏，相传南宋初年，宋朝皇室南逃，流落民间的皇姑后嫁予锦田邓氏族人邓惟汲，其长子后人于元朝末年迁至龙跃头，此后子孙繁衍，并分迁邻近地区，数百年间演变为今日的五围六村。
下车后有点儿摸不着头脑，与几年前所走的线路好似完全不搭界。索性不再回忆，顺着路牌指引的方向，走过河上的小桥，去往崇谦堂。
崇谦堂为客家路德教教徒聚居之地，于1926年创建，后因教徒增多，遂于1951年重建，由于教友多在邻近居住，渐成村落，名“崇谦堂村”。
崇谦堂曾用作幼稚园校舍，后校舍日渐破落，教会于1983年另建新堂，它是至今唯一以客家话讲道的基督教堂。
崇谦堂东面是有名的“石庐”，为华仁书院的创办人徐仁寿先生于1925年所建，建筑风格中西合璧，两层建筑，屋顶是中国传统的金字顶，以木梁及板条承托，并以瓦片铺就。石庐的另一特色是屋内的天井及房间的布局，与中国传统的民居相似。
但眼前的石庐只剩下断垣残壁，较几年前更显破败，杂草渐次漫过屋顶，只有灰墙上“石庐”两个字还依稀可辩。
照片就不拍了吧！
觐龙围（新围）建于1744年，四面围墙以青砖筑砌而成，围墙四角建有更楼，围门装有连环铁门，围村门楼、围墙及更楼分别于1988年、1993年被列为法定古迹。围墙、围门及更楼于1994--1995年全面重修。
围村内的旧屋大多改建为新式楼房，村外的广场停着各式车辆，除了青砖砌成的围墙和围村的连环铁门，没有太多旧时的痕迹。
顺着村路来到老围，看到它的窄小围门，脑中的片断记忆好似瞬时被激活。
老围是邓氏最早创建的围村，立于小丘之上，四周有围墙环绕，于1997年1月被列为法定古迹，1998年、1999年进行全面修缮。
正待走上台阶，却见一只黑色大狗自围门走出，极壮硕、自带威猛的那种，我忙闪到一旁，等大狗离去。谁知发现有陌生人要进入围村，它便不再远走，就在围门附近逡巡。
手足无措之时，一位婆婆从围门走出，我稍稍走到近前询问围村是否可以进入，婆婆很爽快地说：可以的。
我指了指临近门口的狗，婆婆会意地一笑，说：不怕的，它不伤人！
我说：它不伤人，但是吓人啊！
婆婆将大狗牵到一边，不知从哪里摸出一个“嚼子”套在狗嘴上，示意它去远处玩，又冲我摆摆手，可以进围村了。
望着大狗的背影，我抓紧时间快步跨上台阶，进入围门。
老围里的房舍排列整齐，看上去与几年前没有太大变化，围门旁边的水井用铁篦子罩着，这是以往村民的食水来源。
刚找到围墙上用于瞭望的高台和射击的孔，却看到大狗甩着尾巴回到围村，我再无心思察看围墙，借它走向另一通道之时，直奔围门仓皇逃出。
与老围相隔不远便是邓公祠和天后宫，中间都是现代风格的二、三层楼房，对面的小广场亦有不少孩子玩耍。
想起上次来龙跃头文物径就是在这里下车，索性就在此边看边等车。
邓公祠建于十六世纪初，为纪念开基祖邓松岭公而建，是龙跃头邓氏的祖祠，1997年被列为法定古迹。祠堂为三进式建筑，其斗拱、横梁、檐板及墙头均饰有精致的木刻、彩塑和壁画，体现昔日工匠的精湛技艺。
祠堂里面正在整修，加之对传统建筑不甚了了，我就走马观花转了一圈出来。
天后宫里的两口古钟倒是值得一看：
据说天后宫的建筑年代较邓公祠还要早，并在1913年、1981年进行过全面维修，两口古钟之一为1695年铸造，是邓氏族人为子投契天后许愿酬神之物，另一铸于1700年，为村内族中子弟出门往省应试、祈求路上平安而酬神之物。
天后宫于2002年11月被列为法定古迹。
正好52K小巴驶来，我招手上车结束了今天的半日游。
后记：
本次游记参考网络内容及以下资料，在此对资料作者表示感谢！
1、《香港的地名及地方历史》（饶玖才 著）；
2、《体验生活的艺术》（东网，2017/04/01）；
3、“港生活----体验生活的艺术”（视频）(2018/05/01)；
4、《周末自驾游----坪輋壁画村 打卡热点》(星岛网，2020/04/11)
谢谢你走到这里。