生活不是我们活过的日子，而是我们记住的日子。
----马尔克斯
下白泥，一直是香港观赏落日的打卡之地！
但是，请特别注意，但是，若要观赏到绚丽的落日，诚意和运气，缺一不可。
记得2017年，因为看到三宝和阿萌拍的“白泥落日”，我们一行七八个人，在骄阳似火的7月，坐港铁换轻铁一路辗转到良景站，从良景邨穿菠萝山走到下白泥，几近傍晚，却只看到云缝里那么淡淡的一缕----落日霞光。
如果说，三宝和阿萌的“白泥落日”是浓墨重彩的油画，我们的那次只能算是轻描淡写的水粉。
一样的“白泥落日”，差距怎么那么大呢？阿萌说，她们那次观赏落日可是从流浮山过去的。
眼见疫情有所缓解，周末又是个晴朗的好天儿，决意去下白泥碰碰运气，保险起见也从流浮山过去。
下午从港岛线转西铁线至天水围，再乘K75号巴士到达流浮山，在流浮山大街游览盘桓，后坐33号小巴至下白泥观赏落日，大约6：30坐小巴返回元朗，再转地铁到市区。
本次又是诚意满满，运气如何呢？
一、
港铁线转乘西铁线，下午2：30左右在天水围坐上去往流浮山的K75号巴士。
巴士行驶大约20分钟，终点站流浮山巴士总站未至，就远远看到矗立于正街廻旋处的牌楼，正中的“流浮山”三个大字，在蓝天白云的衬托之下甚是金光耀眼。
流浮山是“山”吗？
我带着这样的疑问查阅过网上资料：流浮山位于元朗区西部，靠近后海湾，原指位于天水围以西、厦村以北的一座小山丘，后来成为西面数条繁盛街村的代表名称。
按照《香港的地名与地方历史》的记述，流浮山区域海拔仅87米，其名称起源可能是昔日仍为孤岛时，从远望像一个浮动的小山。
在巴士总站落车，近旁就是一条置有遮阳棚的大街。
步入街口，两边都是满满当当的海货摊档，柜面平铺着，栏杆悬吊着，目测以干货为主。当然，铺头上还点缀些本地特产，比如：咸鸭蛋，鸡屎藤糕，蠔油，等等。
（手机 拍）
询问紧邻入口处的摊主：
这里是流浮山的主街吗？
摊主说流浮山只有这一条大街，从大街穿过去就是海边，可以远远望到蛇口。
流浮山有渔村吗，大澳那样的渔村？
这里可没有渔村。
摊主指了指离大街不远的独立小楼，每个都是二、三层，排列很是整齐。
现在村民们都住在那里。
没有渔村，正街也远没有大澳的大街那般敞亮。现今“限聚令”有所放宽，街上陆续有些如我一般的闲散人士在走动。
但摊主说这点儿游客，比生意兴隆时差远了。
外面烈日当头，街里也并不凉快，我找到一处兼卖冷饮的铺头，边买水边问老板“下白泥”怎么走。
老板的普通话不灵光，复杂的粤语我也不太能表达，邻近摊档的老板娘热心地做起“翻译”。
她能说一口纯正的北方普通话，后来她告诉我她是大约十几二十年前从吉林嫁过来的。
老板听清楚我一会儿要去下白泥看落日，马上从手机里翻找出几张照片，天海相接的磅礴气势和夕阳西下的红彤彤霞光，让我艳羡不已。
从这里的海边也能看到落日，但有深圳湾大桥挡着，效果受限，而下白泥那里一大片滩涂蠔田，视野开阔，大桥在另一侧，一点也不影响观赏落日的视线。
老板边说边比划，我听个八九不离十。
以你的经验，今天会有这样的景观吗？我问。
不知啊！不过，要是赶得运气好，打风前一天机会比较大。老板答道。
噢，我想起香港今年好象还没有打风呢！
继续前行，大街中段是几家海鲜餐馆，食客不多，其中之一贴着如下的宣传单张。
看来，到流浮山，蠔，是必食的美味！
大街并不长，很快走到尾部，这个区域很是清静，有两个人一边一个坐在椅上，半打着瞌睡，应该是看摊儿的。地面湿漉漉的，两边是空空荡荡挂着氧气喉的水箱。
时已过午，生猛海鲜都批发干净，唯有空气里弥漫着浓浓的咸腥味道。
街后空场，却又接出不少临时帐蓬，摆放的海产品种较前面正街少，大多是天然生晒的蠔，黄澄澄的。
人们称作“金蠔”。
流浮山的蠔在香港及周边地区颇有盛名，据说，流浮山的养蠔业有超过200年的历史。
据相关资料，蠔以浮游生物为食，生长环境讲究盐度，珠江口的咸淡交界，后海湾水中的盐度适中，为流浮山蠔业的繁荣提供了得天独厚的条件。
但是，蠔又很娇贵，怕风怕日光，又怕潮水和雨水，有时候一场风雨下来，蠔民一年的辛苦血本无归。
站在岸边，隔海相望，对面是高楼林立的都市繁华，回头看看，身边却是渔船停棹的乡村素朴。两岸的强烈反差，恍惚间我以为站错了位置。
行至一处正在劳作的现场，我得到了女工的拍照许可。
女工戴着劳保手套，右手握一把蠔啄（工具名称查阅网上资料），往蠔壳面连续敲打，破开洞口，从边上撬起蠔壳一分两半，现出一团柔软与鲜嫩，将蠔肉按照大中小分在面前三个水盆里，连串动作熟稔一气呵成。
旁边的塑料筐里是堆砌如小山的蠔壳，混杂着水泥样的蠔柱，看上去象一大堆建筑垃圾。
据资料说，本地养蠔有两种方法：泥铺法和钓养法。
泥铺法是从古至今的传统手艺，将石屎蠔柱插在泥滩上，天然蠔苗会附在蠔柱上慢慢成长。由于海水只有一半时间浸上蠔田，蠔只觅食时间大减，生长很慢，需要4年才有收获，慢功出细活，出产的蠔只最天然，可一旦遇上水质不佳，积累在泥上的重金属很容易污染蠔田。
曾经因为后海湾污染严重，生蠔养殖一度停滞，污染得到根本治理后才恢复往日的发展。
上世纪90年代后，钓养法开始流行，从深圳沙井购入蠔苗，放在胶桶砌成蠔排，在海上飘浮，只需一年半就有收成，从此蠔业进入大规模生产阶段。
从眼前的操作看，这里的蠔主似乎还是沿用着传统养殖法。
昔日，蠔壳可制作石灰，用作肥料和建筑材料，只是工业化生产后，这些行业就不再有生存空间。
徘徊半晌，原路返回大街，买了一小瓶蠔油和二两干虾放入背包，算是在流浮山逛街的收获。
二、
4：30左右，于流浮山街口的红色消防柱前候车，33号绿巴到来时，车上只有零星空座。
下白泥位于流浮山的西南面，小巴沿公路行进大约20分钟，我透过车窗看到上次观赏落日的入口处，车上大部分人也在此下车。
右侧看似无路，那块写着“观日落由此去”的小牌子还在，我定定神，跟着人群顺小河边前行。
河道如故，水量却较前年少，两边草茅杂沓，几棵年轻的榕树枝叶初盛、绿色依依，并没有多大改变。
行走不远，豁然开朗，一片宽阔滩涂呈现眼前。
时间有些早，阳光依然灼热，虽是退潮之时，海水轻波慢卷、一浪三回头，不舍得全然退下，纤纤细细的红树苗仍浸在水中。
右侧方向，白色桥身迤迤逦逦地跨过海面，那是深圳湾大桥。
近处，海水渐渐退却后露出的沙滩，一个小男孩儿正在专心致志、不知疲倦地挖沙子。
我真的很好奇：小孩子们怎么能对这样单调的活动乐此不疲？
时间悄然流逝，海水从眼前淌落，人们亦步亦趋地占领空出的阵地，不少摄影爱好者已经拉开架势，选定心仪的位置。
天上的白云似乎同样放松了“限聚令”，从四面八方拢过来，丝丝缕缕，团团簇簇，几乎铺满了大半个天空。
看到海水渐次退去，太阳也变得松懈慵懒，撒向海面的光散散漫漫的，热量明显柔和稀薄。
海的对面，蛇口码头的吊机密密排列着，成为夕阳里的剪影。
穿着短裤凉鞋的小朋友们，可是等不及海水完全退场，拎着早已准备好的小桶小碗，催着大人火速蹚水下场。
这边的大人们可就稳当得多，站在空阔的滩涂上，静静等待太阳一点点西坠。光线逐渐温柔、清凉，映在稀稀落落的水面，象片片碎金溢彩流光、生辉闪亮。
只是，前年滩涂上那一垄垄的蠔田已然不再，大概率是换了新的养殖方法吧！
太阳慢慢腾腾地移动着位置，刚刚穿过几片云，稍不留神，径直堕入底下更厚的云层里。
那团浓云犹如一只大大的口罩，紧紧地糊住太阳的大半个脸。眼见既不能扭转下落的趋势，又无法甩脱云层的包围，太阳无奈地散出些微的余晖，给四周的云朵、海面、滩涂，以至滩涂上的每个人，撒上蝉翼般的光亮，算做今次落日的基调。
见天边桔黄色的霞光开始收敛，光晕渐微，我不禁心中一紧，长长的一阵沮丧，自知那红通通的火烧云般的晚霞又一次相见无缘。
坐上回程的小巴，望着天边的余晖暗去，忍不住又开始期盼一个打风天，再次带着满满的诚意，或许，会与心中的“白泥落日”有个圆满的----邂逅！
后记：
关于流浮山的记述参考网上资料及《香港的地名与地方历史》（饶久才 著）;关于蠔只养殖的描述参阅《流浮山的沧海蠔田》（Fitz Trailwatch 2015/09/27）、《香港方物志》，在此对资料作者表示感谢！
谢谢你走到这里。